ども、こんにちは。またまた質問なんですが
　最近４０００ｒｐｍ以上でクラッチを急に繋いでも
　変速の時に来るショックが無くなってきてます。
　低い回転の時もショックはくるのですが
　以前（購入当時）より小さくなってます。
　これってクラッチが寿命に近づいてるのでしょうか・・・
　でも３．４．５速で、高い回転になっても滑ってる（空回りみたいな）
　感じは、有りません。
　まだ初期段階なんでしょうか？
　アドバイスよろしくお願いします。
　
ps.クラッチを診断する方法とか有りますが
　 あれをやってトドメをさしたら不味いのでなにもやってません。

　あと、もう一つ質問します。（＾＾；
　ブローオフ（大気開放なやつ）を付けてるのですが
　車検てダメなんですよね？たしか・・・
　このブローオフが装着してる状態で、ディーラーに修理を依頼したら
　どうなるんですか？
　ちゃんとやってくれるのでしょうか？
　もしかして純正になって戻ってくるとか（苦笑）
　

(記事番号1281へのコメント)
*** 投稿者削除 ***

(記事番号1281へのコメント)
>　ブローオフ（大気開放なやつ）を付けてるのですが
>　車検てダメなんですよね？たしか・・・


車検を受けているときに作動してしまうようなやつはだめですが、
普通はそんな事はないので車検OK（ただ、陸事によってはだめな
ところもあるかもしれない）ということが某O誌にありましたよ。
そのほか、どのパーツが車検OKかが結構載っていました。
今ならまだ売っていると思うので、探してみてはいかがでしょうか。

(記事番号1281へのコメント)
>　ども、こんにちは。またまた質問なんですが
>　最近４０００ｒｐｍ以上でクラッチを急に繋いでも
>　変速の時に来るショックが無くなってきてます。
>　低い回転の時もショックはくるのですが
>　以前（購入当時）より小さくなってます。
>　これってクラッチが寿命に近づいてるのでしょうか・・・
>　でも３．４．５速で、高い回転になっても滑ってる（空回りみたいな）
>　感じは、有りません。
>　まだ初期段階なんでしょうか？
>　アドバイスよろしくお願いします。
「ドン」とつないだときのショックと、減りは関係していないような
気もしますが・・・

ドンとつないだときに回転が一気に下がる場合はそれほど深刻ではありません
が、つないだ後の回転の下がりが遅い場合は滑っている可能性もあります。
一概に距離、年数でどれぐらい使えるとは言えませんが、５年以上、８万キロ
以上使っているのなら交換しても悪いことではないと思いますよ。

いつ壊れるかわからない状態で乗るよりは、今後も使うと考えて早めに交換
したほうが乗っていて不安・不満が少なくなります。


>　あと、もう一つ質問します。（＾＾；
>　ブローオフ（大気開放なやつ）を付けてるのですが
>　車検てダメなんですよね？たしか・・・
>　このブローオフが装着してる状態で、ディーラーに修理を依頼したら
>　どうなるんですか？
>　ちゃんとやってくれるのでしょうか？
>　もしかして純正になって戻ってくるとか（苦笑）
ブローオフの大気開放型はエアを吸うことが多く、このときにアイドリングを
維持しようとコンピュータの補正がはいるとアイドル時のガス検で引っかかる
可能性があります。
修理ぐらいなら気がつかずにされる可能性が高いですが、この部品に絡んだ
トラブルだと嫌がられる可能性はありますね。

(記事番号1310へのコメント)
ＨＲさんは No.1310「Re:クラッチについて」で書きました。

>ドンとつないだときに回転が一気に下がる場合はそれほど深刻ではありません
>が、つないだ後の回転の下がりが遅い場合は滑っている可能性もあります。
>一概に距離、年数でどれぐらい使えるとは言えませんが、５年以上、８万キロ
>以上使っているのなら交換しても悪いことではないと思いますよ。
>
>いつ壊れるかわからない状態で乗るよりは、今後も使うと考えて早めに交換
>したほうが乗っていて不安・不満が少なくなります。

　　繋いだときに一気に回転は、下がりますが
　　クラッチを踏んでギアを入れますよね
　　そしたらクラッチを離す（繋げる）ますよね？
　　そのときに結構上の方まで離していかないと繋がりません。
　　半クラの幅が広いとでも言うんでしょうか？
　　高いギアでは、ずいぶん上のほうできれるんです。
　　これって強化クラッチでは、こういうことは有るって聞いたことがあるのですが
　　ノーマルクラッチでもあり得るのですか？

　　っていうか自分の車は、ノーマルか強化なのかの区別が付かない（＾＾；
　　中古で買ったので解らないんです。
　　スポーティーな車ってクラッチが重いからこんな物かなぁ〜とか思い
　　乗っていますが・・・・・
　　判別方法って有りますか？
    自分は、ノーマルだと思いこんで乗ってますが（根拠は有りません（＾＾；）

>ブローオフの大気開放型はエアを吸うことが多く、このときにアイドリングを
>維持しようとコンピュータの補正がはいるとアイドル時のガス検で引っかかる
>可能性があります。
>修理ぐらいなら気がつかずにされる可能性が高いですが、この部品に絡んだ
>トラブルだと嫌がられる可能性はありますね。

　　大気開放のブローオフを付けるとアイドリングが不安定になるとか言いますが
　　僕の車（HNR32)は、全然そういう症状が出ません。
　　アイドル値は正常ですし、走っていても順調です。
　　あまり圧をリリーフするようにしてませんが・・・・
　　そんなに大きな音でもないので、外に人は聞こえるけど
　　車に乗ってる人は自分の排気音で聞こえない程度。
　　アイドリングが一定ってことは、補正が入らないので引っかからないってことで
すか？

(記事番号1322へのコメント)
>　　繋いだときに一気に回転は、下がりますが
>　　クラッチを踏んでギアを入れますよね
>　　そしたらクラッチを離す（繋げる）ますよね？
>　　そのときに結構上の方まで離していかないと繋がりません。
>　　半クラの幅が広いとでも言うんでしょうか？
>　　高いギアでは、ずいぶん上のほうできれるんです。
>　　これって強化クラッチでは、こういうことは有るって聞いたことがあるのですが
>　　ノーマルクラッチでもあり得るのですか？
つながるポイントが上のほうに移動してきているってコトですね。
ノーマルでもありますよ。クラッチ板・カバーの当たり面が削れていくと
その分自動調整がはいるので、クラッチのミートポイントが上の方にずれてきます。
これは消耗の度合いの目安にもなりますね。もし、かなり移動しているようなら
早めに交換したほうがよいですね。
（車種、状態によってばらつきがありますんで、ココまできたら・・・というのは
一概には言えませんが）

>　　スポーティーな車ってクラッチが重いからこんな物かなぁ〜とか思い
>　　乗っていますが・・・・・
>　　判別方法って有りますか？
ミッションを空けない状態でですよね？
強化クラッチを入れて乗っている人に踏んでもらうってところですかね？
私も純正→強化→ツインと歩んでいますが、強化・ツインは純正の比じゃない
ほどの重さです。タイヤ屋でも店員がエンストするぐらいの(^^;)

>　大気開放のブローオフを付けるとアイドリングが不安定になるとか言いますが
>　僕の車（HNR32)は、全然そういう症状が出ません。
>　アイドル値は正常ですし、走っていても順調です。
>　あまり圧をリリーフするようにしてませんが・・・・
>　そんなに大きな音でもないので、外に人は聞こえるけど
>　車に乗ってる人は自分の排気音で聞こえない程度。
>　アイドリングが一定ってことは、補正が入らないので引っかからないってこと
>　ですか？
アイドリングが安定しているのなら問題はないと思います。
ま、対策としてリリーフする圧力を高めにセットしておけば間違い無いですね。
アイドリング時のガス検でまずいのはアイドリングが不安定で回転数が落ち着かない
ような状態だと引っかかりやすいようです。また、アイドリングの回転数が高め
でも同様なようです。（もちろん、不安定＝ダメではないのですが）

(記事番号1330へのコメント)
ＨＲさんは No.1330「Re:クラッチについて」で書きました。

>つながるポイントが上のほうに移動してきているってコトですね。
>ノーマルでもありますよ。クラッチ板・カバーの当たり面が削れていくと
>その分自動調整がはいるので、クラッチのミートポイントが上の方にずれてきます。
>これは消耗の度合いの目安にもなりますね。もし、かなり移動しているようなら
>早めに交換したほうがよいですね。

　ううっ、じゃもうそろそろ危険かも・・・・
　ありがとう御座いました。早めに取り替えることにします。
　信号で止まったまま発進しなかったらいやですからねぇ（苦笑）

>ミッションを空けない状態でですよね？
>強化クラッチを入れて乗っている人に踏んでもらうってところですかね？
>私も純正→強化→ツインと歩んでいますが、強化・ツインは純正の比じゃない
>ほどの重さです。タイヤ屋でも店員がエンストするぐらいの(^^;)

　取り替える場合は、やっぱり強化のほうがいんですかねぇ〜
　ノーマル（純正）と強化って価格は結構違うんですか？
　あとNISMOの強化クラッチって日産の強化と違うのですか？
　ディーラーに交換頼むとどのくらいかかるんですか？＜費用
　それと質問ばかりで申し訳ないんですが（＾＾；
　クラッチを交換する場合は、クラッチカバーも交換するのですか？
　同時にこうかんするものなんですか？

(記事番号1338へのコメント)
>　取り替える場合は、やっぱり強化のほうがいんですかねぇ〜
使い方次第です。パワーアップしてたり、サーキットやハード走行を
したいのなら強化の方がお勧めですけど、普通にのる分にはノーマル
で問題無いです。強化にすると、ほかにも負荷のかかる部分ができます
のでお勧めできませんね。
（強化クラッチだと、クラッチのホルダーというか、レバーを支えている
金型のスポットがはがれる現象がでます。すでに４個目です）

>　ノーマル（純正）と強化って価格は結構違うんですか？
値段も倍・・・までは行かないですが、純正の方が安いですね。
売れる量が違いますから、単価も安くなりますよ＞純正

>　あとNISMOの強化クラッチって日産の強化と違うのですか？
>　ディーラーに交換頼むとどのくらいかかるんですか？＜費用
日産純正で強化品は無かったと記憶しています。日産の強化品は
ＮＩＳＭＯから出ているという格好ではなかったかな？
費用は大体１０万円もあれば（強化で）というぐらいでしょうかね。

>　クラッチを交換する場合は、クラッチカバーも交換するのですか？
>　同時にこうかんするものなんですか？
減っている方のみの交換で問題ないのですが、たいていは使えても
数ヶ月程度だったりするので、工賃分を考えれば同時に変えたほうが
安上がりですね。
半年後に売るとか決まっているならとりあえずクラッチ板だけ交換でも
いいですけど、乗りつづけるなら同時に交換したほうがよいと思います。

(記事番号1356へのコメント)
ＨＲさんは No.1356「Re:クラッチについて」で書きました。
>>　取り替える場合は、やっぱり強化のほうがいんですかねぇ〜
>使い方次第です。パワーアップしてたり、サーキットやハード走行を
>したいのなら強化の方がお勧めですけど、普通にのる分にはノーマル
>で問題無いです。強化にすると、ほかにも負荷のかかる部分ができます
>のでお勧めできませんね。
>（強化クラッチだと、クラッチのホルダーというか、レバーを支えている
>金型のスポットがはがれる現象がでます。すでに４個目です）

　　参考までに聞きたいのですが、スポットがはがれる現象
　　ってどういう症状になるのですか？
　　教えて下さい。

>>　クラッチを交換する場合は、クラッチカバーも交換するのですか？
>>　同時にこうかんするものなんですか？
>減っている方のみの交換で問題ないのですが、たいていは使えても
>数ヶ月程度だったりするので、工賃分を考えれば同時に変えたほうが
>安上がりですね。
>半年後に売るとか決まっているならとりあえずクラッチ板だけ交換でも
>いいですけど、乗りつづけるなら同時に交換したほうがよいと思います。

　了解です。
　同時交換にしたいと思います。
　いろいろありがとう御座いました。

(記事番号1362へのコメント)
>　　参考までに聞きたいのですが、スポットがはがれる現象
>　　ってどういう症状になるのですか？
>　　教えて下さい。
えと、状態はいきなりクラッチのレバーが戻らなくなります。
当然、支点が壊れるので、レバーブラブラ状態ですね。
クラッチは切れなくなります。

前兆はなんとなくあるんですが（バキバキいうようになる）
くるときは突然ですね。

(記事番号1364へのコメント)
ＨＲさんは No.1364「Re:クラッチについて」で書きました。
>>　　参考までに聞きたいのですが、スポットがはがれる現象
>>　　ってどういう症状になるのですか？
>>　　教えて下さい。
>えと、状態はいきなりクラッチのレバーが戻らなくなります。
>当然、支点が壊れるので、レバーブラブラ状態ですね。
>クラッチは切れなくなります。
>
>前兆はなんとなくあるんですが（バキバキいうようになる）
>くるときは突然ですね。

　ありがとう御座いました。
　参考になりました。