過去ログを見たんですが分かりませんでした。

NAR32とタイプMR32の純正フライホーイルの重量をご存知の方、
ご解答願います。

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ＨＩＣＡＳ自己診断について質問させていただきます。
ステアリングの前期／後期の違いで、先日まで、ＨＩＣＡＳ点灯トラブルになっていまし
た。
ハンドルを交換したところ、そのトラブルも無事に解決して、ディラーにて、コンサルト診
断をしてもらった結果でも、正常とのことで安心しています。
　治ったところで、ＨＩＣＡＳ自己診断を自分でも行ってみようと、自己診断方法に沿って
試みているのですが、自己診断モードに切り替わってくれません。最近では、エンジンをか
ける度に試みているのですが・・・。
そこで質問なのですが、
１．いつもエンジンをかけるときは、ＯＮの位置で、数秒とめてからエンジンをスタートし
ていますが、診断時には、すぐにエンジンをスタートしないとだめでしょうか？
２．ハンドルを２０度以上左右に５回以上回すと書いてありますが、これは左右どちらにも
５回以上回すってことですよね？つまり、左右合わせて１０回以上回すって意味ですよね？
３．診断が始まる（ＨＩＣＡＳランプが点滅する）時は、速度パルスを入力した瞬間でしょ
うか？
４．ＨＩＣＡＳ自己診断を行うコツみたいなのがあったら教えてください。

別の質問ですが、中長距離を走行した後は、キーをＯＮの位置にするとＨＩＣＡＳランプが
点滅して、点灯状態に変わりますが、すぐにエンジンをＯＦＦ−＞ＯＮにした時や、短距離
を走行した後は、点滅しないで点灯状態になりますが、みなさんのも同じでしょうか？（点
滅は、一定間隔です。）

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検索してみあたらなかったので質問します
今ＨＫＳのターボタイマーを使ってます。
ＨＣＲ32タイプＭでターボタイマーtype-0です
それで、質問と言うのが
機能としてはちゃんとなってる？？と思うのですが
ターボタイマー側に一本だけ配線が余っています
今はめているのが
アース線とカギからとハンドブレーキから(引いた時になるように)です
コンピューターからパルス？を取る用ですか？？
もしそうだったら割り込む線の色を教えてください

初めて投稿します。
現在、ＥＣＲ３２（ＧＴＳ２５　ＴｙｐｅＳ　後期型）に乗ってますが、ステアリングが汚
くなったため偶然オークションで手に入れた前期型のタイプＭのハンドルに交換をしたいと
思ってます。前期、後期では舵角センサーの位置が違うので、以前取り付けはしたのですが
すぐにＨＩＣＡＳの警告灯が点灯するため元に戻しました。そのため舵角センサーごと移植
したいと思ってますが誰かご存知の方がおられましたらアドバイスをお願いします。

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過去ログへのレスりかたがわからないので
ここにカキコさせてください。

◇レゾネータの質問 (HCR32 RB20DET)
　　2年5月16日0時27分(#15706)

TAKUさん、象さんさん、Cookiesさん、関谷さん、TAKUさん、
こんなにたくさんのアドバイスありがとうございます。
いろんな意味（効果）があるものみたいですね。
う〜ん、社外エアクリをつけてもらった時にはずされた
黒いハコみたいなのがそうだったのかな？
もしそうなら逆にもどしたほうがよかったりして。

◇純正に近いマフラーは？ (HCR32 RB20DET)
 　　2年5月24日20時32分(#15755)

やま〜さん、うぼんさん、katagiriさん、アドバイスほんとうに
ありがとうごさいます。参考にさせてもらいます。

ＰＳ．みなさん、レスるのがめっちゃおそくなってごめんなさい。
前のカキコのあと、事故られてしまってました。
リハビリ長かったなあ・・・。

ＱＡではありませんが、高年式車となりつつあるＲ３２で、トラブルの元に
なりがちな（というか、なった（＾＾；）オルタの交換について、、、、、

先日、突然オルタが死にました。確かに電圧表示が走行中で１２Ｖ程度だった
ので、「低いな〜」程度は思っていたのですが、突然死にました。

雨天の夜間に走行中、いきなり充電警告等点灯、ハイキャス警告点滅、パワステが
重くなって、キックバックのような振動、の症状が出ました。

ここのＱＡでもありましたが、上記の症状はオルタが原因らしいです。

そこでヤフオク、その他でオルタ探しです。
どうせなら発電量でかい方がいいと思い、Ｓ４／Ｒ用の三菱製を探しました。
シーマ用で１１０Ａってのもあったけど、付かなかったら嫌だし（＾＾；。
結局、４年式Ｓ４、６万走行のオルタを函館の解体業者から送料込み３０００円で
入手しました。割と汚れていないものでしたが、念のためにブラシだけ交換
しておこうと、部販でブラシのみ注文。１３６５円で翌日には届きました。

まずは、オルタの分解ですが、
http://k96106.infoseek.livedoor.com/seibi/alt1.html
が、役に立ちました。おかげで、１時間強でブラシ交換完了（＾＾）。

で、車両のオルタとの交換作業ですが、
準備するのは、８，１０，１２，１４のレンチと鉄パイプ（＾＾）。
最初にバッテリーを外します。でないとオルタが外せません。次に
ベルトテンションのボルトと、オルタ固定のボルトを緩め、ファンベルトを
プーリーから外しておきます。テンションボルトを外した後、オルタを下げ
スペースを広げてから固定ボルトを抜きましょう。反対側のナットは特殊形状
のナットですから、落として無くさないように（＾＾）。ボルトが抜けると、
オルタとエンジンプロックに挟まっているスペーサーが落ちることもあるので
これも落として無くさないように。次にオルタの背面を上に向け、コネクタ１個
、Ｂ端子配線、アース配線、配線固定金具をオルタから外します。
あとは、オルタをいろいろ傾けながら、上に引き出します。
取り付けは逆の手順で。
鉄パイプは、ベルトに張りを与えるために使いますが、必要ないかも（＾＾；。

一番面倒なのは、時計、ステレオ等の再設定かも（爆）。

今回は５０００円以内で復活しました（＾＾）。
ただ、オルタ探し等で２週間弱チョイ乗りもできなかったので辛かった（＾＾；。
（雨の夜、徒歩で子供のお迎えとか）

いや〜、よかった、よかった。
自己満足レポートでした、、、、。

お世話になります(^^ゞ
現在HCR32を所有しております。

リア・ワイパーを一式で取り外したいんです。

�@ワイパーアーム　は外しました。
�Aアームの付け根のＣリングとワッシャー　は外しました。
�Bトランク側から、ワイパーモーターアッセイの固定ボルト3本　外しました。

ここから先に進まないんです(+_+)

手順わかる方、宜しくお願いします。

みなさん、こんばんは。
当方ミニサーキットをメインで走っておりまして、載せ換えたばかりのEG
RB23（メタルガスケット、鍛造ピストン、圧縮８．３）でのシェイクダウンにて
ブローバイを大量にエアクリから吐いてしまい、白煙を上げてしまいました。

一瞬またもやブローかと疑いましたが、前回のブローの時と違って負圧も安定しており
（500mHg＠800rpm）、圧縮もありそうです（まだ未確認です）。

ブーストを機械式VVCにて最大1.5kgに設定しており、ハイブーストが原因かと思います。

周りに聞くとRBはハイブースト時にブローバイを吐きやすい構造となっているらしいとの
ことでした。しかしRB26の話であってRB20はよく分からないとのことでした。

そこでみ識者のなさんにお聞きしたいのは、RB20もヘッドの構造が悪く、ハイブースト時に
ブローバイを吐きやすい構造なのでしょうか？

また、ハイブーストをかけていらっしゃるかたはどのような対策をしているのでしょうか？
（オーテック塚田より26用のオイルだけ戻すキャッチタンクが出たと聞いておりますが）

メーカーではここまでのブーストは想定していないようで、
識者の方々にお聞きしたく。

私はとりあえずキャッチタンクを付けて様子を見ようと思います。

（ちなみにGT2530で1.3ｋｇでは全く問題ありませんでした。デッドラインは1.4kg程度な
んでしょうかね？）

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前回、質問に答えてくれた方、見てくれた方、ありがとうございました。
ディーラーはコピーもくれず、絶対だめとのことでしたが、ほぼ、ボルトオンでし
た。
似たようなことを、考えてる方が、いらっしゃればレスください。
ガス代とOリング代のみ、でいけましたよ。

おはようございます。
過去ログでオルタは流用できると、わかりました。
GTR用のセルモータとWPもできるのでしょうか？
とくに、WPはいろいろ、種類があるようで、よく、あわからないのです。

どなたか、御存じの方、いらっしゃいますか？

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