初めてかきこします。
このあいだ，キーレスエントリーキットを購入してきて自分で取り付けました。
ハザードアンサーバック機能を付けるためにメーターパネルやその周りのハーネスを
取り外したのですが，そのときにどこかの配線を傷つけてしまったらしく，
メーターパネル内の時計のバックライトとメーターのバックライトの一部（ちょうど
燃料メーターがある部分）が消えてしまいました。
球切れかと新しいものに交換してみてもつきませんでした。
ディーラーに修理を頼めばなおると思うのですが，
せっかく工賃をうかせてDIYでやったので自分で何とかなおせないものかと…。
けど，配線やハーネスが多すぎて，どこをどういじったらいいか見当がつかなくて。
どなたか配線に詳しい方など，教えていただけないでしょうか？
話が漠然としすぎてますよね。。「わかんないけど，このへんじゃないの」
っていうような情報でも結構です。よろしくお願いします。

ちなみにそのときに速度警報チャイム（キンコン）もはずしました。（元年式です^^）
これが原因かと思い，付けなおしてみてもバックライトはつきませんでした。
キーレス自体はばっちりついたんですけどね。

(記事番号17821へのコメント)

>話が漠然としすぎてますよね。。「わかんないけど，このへんじゃないの」
>っていうような情報でも結構です。よろしくお願いします。

 えーと、あくまでも「かもしれない」なのでアテにしないでくださいね。
考えられる部分を上げてみます。
１）ヒューズが飛んだ
２）メータ裏のフィルム基盤のどこかに亀裂が入っているか
　　ハーネスカプラとの接触部分になんらかの不具合が出た。

　１は簡単です。
とりあえず、ヒューズBOX内のヒューズをすべて点検。
関係ないと思っている部分でも意外と関係有るかもしれませんので。

　２の場合です。
とりあえずは、メータASSYを外して、フィルム基盤をよく見てください。
特にカプラを差し込んであった部分の折り曲げてある所とかです。
カプラの抜き差しでライン剥離やフィルム割れが出ているかをチェックです。

通電テスタが有れば電球の電極接触部分からカプラ差し込み部分まで追って通電がある
か見ると早いですね。　そして、スモールをオンにしてテスタで追ったカプラ電極にし
っかり電気が来ているか調べればメータフィルム基盤が悪いのかハーネスが悪いのか見
当付きます。
もしフィルム基盤剥離、割れが有ればハンダを盛ってあげれば直ります。

　とりあえず、いじった部分を再確認して接触不良が有るか無いかも見てくださいね。
ちなみに速度警告音機器を取り外したからと言っても電気系統に異常は出ません。
配線だけ外してネジを元の場所に留めればいいだけですから。　私は４年ほど前にその
処置をしましたけど、今までなんの不具合もありません。

　頑張って探してくださいね。

(記事番号17822へのコメント)
早急なご返事をいただけたにもかかわらず遅レスですみません。
>　１は簡単です。
>とりあえず、ヒューズBOX内のヒューズをすべて点検。
>関係ないと思っている部分でも意外と関係有るかもしれませんので。
ヒューズの点検というのは，具体的にどのようにすればよいのでしょうか？
ヒューズを取ってコードがテスターを直接つなげれば良いんでしょうか？
どちらにしてもヒューズボックスにはたくさんのヒューズでぎっしりだったような…。

>　２の場合です。
>とりあえずは、メータASSYを外して、フィルム基盤をよく見てください。
>特にカプラを差し込んであった部分の折り曲げてある所とかです。
>カプラの抜き差しでライン剥離やフィルム割れが出ているかをチェックです。
この可能性が高そうです。折り曲げて接続されている部分とか怪しいです。
もう一度注意してみてみたいと思います。

>通電テスタが有れば電球の電極接触部分からカプラ差し込み部分まで追って通電がある
>か見ると早いですね。　そして、スモールをオンにしてテスタで追ったカプラ電極にし
>っかり電気が来ているか調べればメータフィルム基盤が悪いのかハーネスが悪いのか見
>当付きます。
>もしフィルム基盤剥離、割れが有ればハンダを盛ってあげれば直ります。
テスターはしょぼい通電してると赤いランプが光だけのやつはあります。
ただ，カプラーをメーターパネルに刺したままだと，ケーブルが短くて
メーターパネルの裏の基盤を見ることは至難の業ですよね…。
この辺の作業はどうしたらいいですかね？地道に鏡でも見ながら作業をすることになりそう
です。

ありがとうございました。明日あたり分解作業をやってみます。

(記事番号17831へのコメント)
>ヒューズの点検というのは，具体的にどのようにすればよいのでしょうか？
>ヒューズを取ってコードがテスターを直接つなげれば良いんでしょうか？
>どちらにしてもヒューズボックスにはたくさんのヒューズでぎっしりだったような…。

ヒューズBOXから外して、普通にヒューズを見れば切れているか確認できます。
ごくたま〜に、見た目は切れてなさそうに見えるけど実際は切れてる、
ひじょ〜にわかりづらい切れかたしているのもあります。
そういうのは、テスターで導通を見れば一発でわかりますけど。

テスターを使うのなら、BOXから外さなくてもヒューズ上部の
2箇所の点検穴(?)にテスターを当てればチェック可能なはずです。

たしかに数が多くて面倒ですが、作業自体は非常に簡単なのでがんばってください。

(記事番号17821へのコメント)
時計バックライトはＡＣＣ、燃料計のバックライトはイルミ、と電源系統が違ってますので、原因は別々に探りまし
ょう。

時計の方は、カプラ-の接触不良、カプラ-までの配線の断線、電球ソケットの挿しこみ不足、が考えられます。
これはテスター使って探らないと、原因個所は特定出来ないと思います。

燃料計の方は、他のメーターバックライトが点灯しているので、ソケットへの電球の挿しこみ不足、ソケットと基
盤との接触不良、ソケット内での断線（これは考えにくいですが・・・）が考えられます。
メーターまでの配線には問題はないと思います。（あったら他の球も点きませんから）
電球を新品に換えてみたとのことですが、その新しい電球は、他の場所に付けた場合は点灯しますか？
また、他の個所で点灯している電球を、ソケットごと燃料計裏へ挿した場合でも点灯しませんか？

(記事番号17823へのコメント)
>時計バックライトはＡＣＣ、燃料計のバックライトはイルミ、と電源系統が違ってますの
で、原因は別々に探りまし
>ょう。
別々の電源系統だったんですね。たいへん参考になります。
ってことは僕は2カ所も傷つけてたってことになりますね。丁寧にやったつもりなのに…。
でも日産のカプラーは固すぎてはずすのに苦労します。^^;

>時計の方は、カプラ-の接触不良、カプラ-までの配線の断線、電球ソケットの挿しこみ不
足、が考えられます。
>これはテスター使って探らないと、原因個所は特定出来ないと思います。
今回やった作業はハザードコードへのアンサーバックコードの追加と，
キンコンの除去だけで，時計の電球ソケットはいじってないので差し込み不足は
考えにくいと思います。カプラーまでの配線の断線は可能性大ですね。
カプラーの近くで断線していたらいいのですが，もし車の中の方で断線していたら…
もはや僕の手には負えないですね。テスターは赤いランプが光るやつならあるので
もう一度探ってみます。
言い忘れましたが，時計自体は動いてるんです。昼間は見えます。

>燃料計の方は、他のメーターバックライトが点灯しているので、ソケットへの電球の挿し
こみ不足、ソケットと基
>盤との接触不良、ソケット内での断線（これは考えにくいですが・・・）が考えられま
す。
>メーターまでの配線には問題はないと思います。（あったら他の球も点きませんから）
少し安心しました。このままほうっておいたら，
ブースト計が動かなくなって，タコメーターが動かなくなって，スピードメーターも…
なんてことになったらどうしようと思っていたので。

>電球を新品に換えてみたとのことですが、その新しい電球は、他の場所に付けた場合は点
灯しますか？
>また、他の個所で点灯している電球を、ソケットごと燃料計裏へ挿した場合でも点灯しま
せんか？
試してません^^; もう一度ちゃんと点検してみます。ソケットごとっていうやり方が
一番良さそうですね。明日あたりやってみたいと思います。
遅レスになってしまいすみませんでした。ありがとうございます。

(記事番号17821へのコメント)
>メーターパネル内の時計のバックライト
これは、ＡＣＣで点く所ですね。
私も取り付けて直ぐ点かない事が有りました。エンジンを掛けると直ったりしました(^^ゞ
ちょっと時間をおいてみましょう

>メーターのバックライトの一部（ちょうど燃料メーターがある部分）
これは、他のバルブと交換し原因がバルブ側か、基盤側かを判断する必要が有りますね。
照明用のバルブは全て同じ（時計以外）なので先ず、故障箇所を特定させましょう。

で、交換しても同じ場所が点かない場合は基盤の可能性大
同じバルブならソケットかバルブ、今度はソケットとバルブのみ交換しバルブか、ソケット
かを調べましょう。

もし、基盤の可能性があれば、裏の基盤をたどればどの配線かは特定出来ますよ。
一度、基盤とにらめっこすると判るでしょう。
あとは、テスターで配線の切れが無いか、電気が来ているかの調査ですね。

>ちなみにそのときに速度警報チャイム（キンコン）もはずしました。（元年式です^^）
私も外してますが（ネジだけは戻した）問題無いですよ。

あと、メーターの取り外しの時スピードメーターケーブルの破損に気を付けましょう。

(記事番号17824へのコメント)
>>メーターパネル内の時計のバックライト
>これは、ＡＣＣで点く所ですね。
>私も取り付けて直ぐ点かない事が有りました。エンジンを掛けると直ったりしました(^^ゞ
>ちょっと時間をおいてみましょう
パネルをあけた作業は2週間ほど前なのですが，それ以来ずっと消えたままです。
すねちゃったんですかね？僕の時計。^^;

>もし、基盤の可能性があれば、裏の基盤をたどればどの配線かは特定出来ますよ。
>一度、基盤とにらめっこすると判るでしょう。
>あとは、テスターで配線の切れが無いか、電気が来ているかの調査ですね。
そうですね。バックライトが消えたときに一度基盤を見たんですけど見た目は
きれいでした。もう一度テスターを使ってためしてみます。
ただカプラーを接続したままだとめちゃくちゃ作業しずらいですよね。コードが短く
基盤を見れるかどうか…。

遅レスですみません。ありがとうございました。
それと，HP見させていただきました。っていうか以前からROMしてました。^^;
「いいなぁ。いっぱいパーツついてて。」って思ってました。
またおじゃましたいと思います。

(記事番号17833へのコメント)
>>>メーターパネル内の時計のバックライト
>>これは、ＡＣＣで点く所ですね。
>パネルをあけた作業は2週間ほど前なのですが，それ以来ずっと消えたままです。
>すねちゃったんですかね？僕の時計。^^;
？？？そうですかぁ

>ただカプラーを接続したままだとめちゃくちゃ作業しずらいですよね。コードが短く
>基盤を見れるかどうか…。
導通テストならメーターを外しても出来ますよ。
で、バルブに行く配線を見てそこに対応する配線に電気が来ているかテスターで測って見て
下さい。
それで、メーターまでか、メーター内か判断出来ると思います。

また、ディーラーで配線図を見せてもらいメーターに行く配線の色、コネクタの場所などを
控えてからテスターで調べる方法も有りますね。

>それと，HP見させていただきました。っていうか以前からROMしてました。^^;
>「いいなぁ。いっぱいパーツついてて。」って思ってました。
いっぱいパーツがついてて良い事ばかりでは有りませんけどね(^^ゞ
現在電圧が不安定で何処かでリークしている可能性も有るのですが場所の特定が出来ず困っ
てます(;_;)
これこそパーツを外し１つ１つチェックしないと駄目ですし・・・
中には単に無駄遣いと言われる所も多々有ります。　過去に嫁入り部品も沢山(>.<)
お互いＲ３２を大事にしましょう(^_^)v

(記事番号17821へのコメント)
相談にのってくださった方々ありがとうございました。
無事解決することができました。
ただ…，こんなに親身になって相談を聞いていただいたにもかかわらず・・。
原因は両方ともランプの球切れでした。m(；∇；)m すみません。
「新品に交換してもなおらなかった」といったんですが，交換していたのは
メーターパネルの基盤の方（つまり裏側）を見たときの左下の球でした。
これは多分燃料切れのワーニングランプですね。(f*^_^)
実際切れていたのはそれより上の方にある球で，青いビニールキャップがかぶせてありまし
た。
それを交換したらばっちりなおりました。おまけに間違えて５W球をいれたら，
めっちゃ明るくなったんで，メーターのバックライト球はすべて５W球に交換しちゃいまし
た。
時計のバックライトの方は，ランプの型が違ってました。(^◇^;)> 
普通の量販店ではほとんど売ってないみたいです。日産純正部品センターまで
買いに行きました。ばっちりでした。

もう少しちゃんと確かめてから相談すれば良かったと反省しております。
ほんとありがとうございました。

(記事番号17863へのコメント)
>時計のバックライトの方は，ランプの型が違ってました。(^◇^;)> 
>普通の量販店ではほとんど売ってないみたいです。日産純正部品センターまで
>買いに行きました。ばっちりでした。

バイク用のメーター球としてバイクの用品店（南海部品など）でも売っていますよ。
しかも色つきもあるので自分は青球を入れています。