どうも、ケンです。
タイプM（ノーマル）でサーキットを走るためには何をしたらいいでしょう？
オイルクーラーは必要とかかれていたような気がするのですが。
容量的にはどれ位のものが必要なのでしょうか？
ご教授よろしくお願いします。

(記事番号3993へのコメント)

>タイプM（ノーマル）でサーキットを走るためには何をしたらいいでしょう？
>オイルクーラーは必要とかかれていたような気がするのですが。
>容量的にはどれ位のものが必要なのでしょうか？
>ご教授よろしくお願いします。
多分、走行会の話ですよね。
フル？ノーマルならいりませんよ。

最低限しないといけないのは、ブレーキパッドとフルードの交換です。
普通の走行会で、半日で１５分＊４セット程度はしれますが
ノーマルパッドだと最初の２分程度でおそらく効かなくなってしまうでしょう。

(記事番号3993へのコメント)
ケンさんは No.3993「サーキットを走るのに最低限しないといけないことは？」で書きまし
た。
>どうも、ケンです。
>タイプM（ノーマル）でサーキットを走るためには何をしたらいいでしょう？
>オイルクーラーは必要とかかれていたような気がするのですが。
>容量的にはどれ位のものが必要なのでしょうか？
>ご教授よろしくお願いします。

どこまで本気で走るかにもよりますが、
必ずしもオイルクーラーって必用な物とは限らないと思いますよ。
目一杯全開で走りきってしまえば油温だけでなくて水温やら
ローターの温度も上がってしまいますしねぇ・・・・

油脂類の交換してあげて、あとは３周走ったら１周クールダウン走行するとか
考えながら走ってあげれば最初からオイルクーラーまで必用とは思いません。
行く回数が増えてきてやはりもっと長い間走りたいとかってなってからでも
遅くないのでは？
お金があれば交換してやるのに越したことはないですけど・・・・・・・・
この辺は人それぞれ考え方は違うと思います。

単純に一発勝負だったらクーラントの代わりに洗剤入りの水使うなんて冷却方法も
ありますよ。
この方が冷却効果は高いみたいですし・・・・・・・

(記事番号3995へのコメント)
>単純に一発勝負だったらクーラントの代わりに洗剤入りの水使うなんて冷却方法も
>ありますよ。
これ、初めて聞きました！洗剤って効果ありなんですか？

真水のまま（クーラントで薄めない）というのは聞きますが・・・
なんとなく、泡が立ってしまい逆効果に思えるんですけど。
出所があれば是非教えてください。
（サンデーレースでの使用経験あり！とか）

(記事番号4010へのコメント)
HRさんは No.4010「Re:サーキットを走るのに最低限しないといけないことは？」で書きま
した。
>>単純に一発勝負だったらクーラントの代わりに洗剤入りの水使うなんて冷却方法も
>>ありますよ。
>これ、初めて聞きました！洗剤って効果ありなんですか？
>
>真水のまま（クーラントで薄めない）というのは聞きますが・・・
>なんとなく、泡が立ってしまい逆効果に思えるんですけど。
>出所があれば是非教えてください。
>（サンデーレースでの使用経験あり！とか）

出所はお友達ですが、
実際にレースなどでも使われる方法らしいです。
（それで某Ｒは入賞してるとか）

友達もバイクで実際に試したらしいですがオーバークールに
なるくらいの効果らしいです。

ただし、冷却水の持ちは悪いので持っても１週間位って話しです。


混ぜる比率が結構大事みたいですがちょっと忘れました！（爆）
確か結構薄かったような・・・・・・・・・・

(記事番号4047へのコメント)
>出所はお友達ですが、
>実際にレースなどでも使われる方法らしいです。
>（それで某Ｒは入賞してるとか）
サーキット走行前なんかに一回タメして見たい方法ですね。
でも、いきなりタメすのも恐いなぁ（＾＾；）

水温計つけたらタメして見ます。

(記事番号3993へのコメント)
>タイプM（ノーマル）でサーキットを走るためには何をしたらいいでしょう？
最低限のメンテナンスをしていればレースに出るなんて場合以外はなにもいりません。

　タイヤの残量
　ブレーキ残量
　エンジンオイルのチェック（量、質）
　ブレーキフリュードのチェック（量、質）

>オイルクーラーは必要とかかれていたような気がするのですが。
>容量的にはどれ位のものが必要なのでしょうか？
あって困るものではないんですが、年に数回程度しかいかないつもりなら
いくたびにオイルを交換するほうが安上がりで効果ありです。

古いオイルをクーラーで冷やすよりも全然効果ありますよ！

サーキットにはじめていく場合、基本メンテナンスに加えて
　「回りを良く見る」
ってのが大事ですね。対向車がなく、思う存分走れるようになったがために
逆に前しか見えなくて・・・って人は多いです。
旗は振られていないか、後ろから早い車が来ていないかなんかをチェックして
ゆっくりなじんでいく方が、結局速く走れたりします。

サーキットでは「非力だから遅い」って法則は当てはまらないので
明らかに向こうの方がペースが速そうだと思ったら譲るのが得策です。
自分のオーバーペースで走っても得れるものはあまりにも少なく
一瞬のミスで大きな痛手を受けてしまいます。

是非楽しんで走れるよう、周りを沢山みて、自分のペースで楽しんで下さいね。

(記事番号3993へのコメント)
*** 投稿者削除 ***

(記事番号3993へのコメント)
はにです。

>どうも、ケンです。
>タイプM（ノーマル）でサーキットを走るためには何をしたらいいでしょう？

どこのサーキットを走るのでしょうか？
走行会、ライセンス走行（ライセンスがないと走れませんが）でしょうか？
それによっても若干、指定される装備も違うようです。

普通に走行会を走る場合ですと、ミニサーキットなら基本的には街中走る
のと装備は変わりません。
ただ限られた時間の中でみんな走ってるわけですから基本的には他人に迷惑を
かけないっていうのが基本条件なので、オイルの噴きやすいエンジンなら

キャッチタンクは必須ということになります。

何時間も走ってるわけではないので、容量的にはちっちゃくてもいいです。
クスコから９８００円で出てるのがあります（1リッターちょいしか入らない）

必ずどこでもいわれるのはライト類やエンジンルームのテーピング。
これも他人に迷惑をかけないための装備（？）です。

後は、みなさんが書いてるようにブレーキ、タイヤ、エンジン（？）
より長い時間を走るための、短いタイムで走るための装備を
追加してはいかがでしょう？

(記事番号3993へのコメント)
ミニサーキットで１時間位ぶっ続けで走ります。
できるだけペースは落とさずに走りたいのです。
同じペースを持続して走るためにオイルクーラーが必要かなと考えたわけです。
前にインテグラＲに乗っていてそのときは、ブレーキがフェードしたくらいで
後は問題なかったです。事故ってタイプＭに乗り換えたもので、
まだ車に対して知識がないのでご教授いただこうと思ったわけです。

(記事番号4020へのコメント)

>ミニサーキットで１時間位ぶっ続けで走ります。

参考までに・・・

私の車の仕様
オイルクーラーなし＆ブーストＵＰ

これだと、筑波の走行１５〜２０分程度で油温は１３０度を超えます。

うーん。オイルクーラーが欲しいねぇ

(記事番号4036へのコメント)
>これだと、筑波の走行１５〜２０分程度で油温は１３０度を超えます。
筑波って１周１分超えるサーキットですよね。ここをぶっ続けで１５分はしる
ってのは結構なモンだと思いますよ(^^;)

ちなみに・・・

私のにオイルクーラーつけてあるんですが、思っているほど劇的には
効かないです。装着後にいくつか考えて、より効率よくオイルクーラーが
働くようにしないとあまり効果をなさないような感じですね。

付いているのは標準サイズのトラスト・オイルクーラーです。
（車種別で売っているモノそのままです）

(記事番号4020へのコメント)
>ミニサーキットで１時間位ぶっ続けで走ります。
>できるだけペースは落とさずに走りたいのです。
>同じペースを持続して走るためにオイルクーラーが必要かなと考えたわけです。
そういう要件ですねっ！それなら話は別っす(^^;)
（初めてサーキットを走るって人かと思いましたよ・・・）

それじゃ改めて・・・

　R32のウィークポイントは「水温」です。エアロバンパーでも、ノーマル形状
　でも空気が入りにくく、水温が上がりやすいです。

水温が上がる＝冷却不足＝油温上昇となるので、水温を下げることができれば
油温も下がり、一石二鳥！です。
でも、水温を下げるとなると、ラジエターの交換や、バンパーフード加工など
結構な費用がかかります。これは結構痛いですね。

安上がりな手としましては・・・
　１．冷却水のエア抜きをしっかりする
　２．空気の入る道にモノをつけない
　３．空気が通るよう、道をつくる

です。意外に効果があるのは２で、サーキットにいったらフロントナンバーを
外すだけでも効果があります。
また、より空気が通るようにＧＴＲなどで多いＩＣまでの間を囲むようなフード
をラジエターにつけると結構効果あるようです。
（当然ながら、フォグなんかが付いてたら効果低くなりますよ）

>前にインテグラＲに乗っていてそのときは、ブレーキがフェードしたくらいで
インテと比べると、よりブレーキはプアですんで（車重のせいでフェードは早い
ハズです）ブレーキはきっちりメンテしていったほうがいいでしょうね。
エアヌキやＤＯＴ４のフリュード交換は効果有りだと思いますよ。

(記事番号3993へのコメント)
皆さんありがとうございました。
さらに質問なのですがブレーキパッドは何がおすすめでしょうか？
（以前ブレーキパッドのことが載っていたと思い、過去ログを見ましたが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載っていなかった為）
よろしくお願いします。

(記事番号4062へのコメント)
ケンさんは No.4062「ありがとうございました、そこでおすすめのブレーキパッドは？」で
書きました。
>皆さんありがとうございました。
>さらに質問なのですがブレーキパッドは何がおすすめでしょうか？
>（以前ブレーキパッドのことが載っていたと思い、過去ログを見ましたが
>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載っていなかった為）
>よろしくお願いします。
エンドレスのCCMなんかはいかがでしょう。
私はこれで筑波やエビス東で30分ぶっ続けで全開でしたが安定した制動力が得られました。
値段も少々高く（大体片側\17000）鳴きやダストもやはりそれなりに出ますが個人的には
非常に気に入っています。
すでにご周知の事かと思いますが、サーキットを走る以上はこの辺は極力ケチらない方が
良いと思いますよ。

(記事番号4062へのコメント)

>さらに質問なのですがブレーキパッドは何がおすすめでしょうか？
>（以前ブレーキパッドのことが載っていたと思い、過去ログを見ましたが
>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載っていなかった為）

わたしは、ＨＣチタン改です。
なぜかと言うと、踏み始めから異常にきくのでブレーキ踏む力がいらないからです。
なれるまで、ロックしやすかったんですがなれれば楽でいいすよ。
友達は、ＣＣＭなんで乗ってみたんですが最初きかなかったのであせりましたが
コントロール性はＣＣＭのほうがいいです。
ｐ．ｓ．インテグラＲと同タイムだすのは多分大変でしょうががんばってください。

(記事番号4062へのコメント)
スカイラインは車重があるので、１時間通しで乗ろうと思うならできるだけフェードしにく
くて減りが遅い物が良いんじゃないかと思いますが、どう言うサーキットなのか分からない
ですし、どう言うものがお好みなのか分かりませんが・・・

僕はプロジェクトμのN-5000を使っています。
フェードしにくくペダルタッチに変化が少ないのと、減りが遅いのが気に入ってます。

HC、HCチタン、HCチタンKaiとカーボン系を使ってきましたが、減りがどうしても早いので
いまはN-5000にしています。初期制動の点ではカーボン系の方が良いですが。

あとフルードに気を使ってください。僕はワコーズのSP-Rを使っています。
ペダルタッチが変わらないのでお勧めです。

(記事番号4067へのコメント)
しゅういちさんは No.4067「Re:ありがとうございました、そこでおすすめのブレーキパッ
ドは？」で書きました。

>あとフルードに気を使ってください。僕はワコーズのSP-Rを使っています。
>ペダルタッチが変わらないのでお勧めです。

SP-Rってかなり前から気になってたんですけど、
結構高いですよね。(^^;　性能的には魅力ですけど。
そのため試すのは躊躇してたんですけど、
普通のブレーキフルードにくらべて
耐久性（交換サイクル）とかはどうですか？
普通のＤＯＴ４クラスのフルードより劣化しにくいなら
ぜひ試してみたいです。（^^;

(記事番号4082へのコメント)
SP-Rはドライ沸点323℃、ウェット沸点212℃です。
ウェット沸点が高いので、劣化しにくいかと言われれば、その通りじゃないかと思います。

あまりはっきりとした比較でなくて申し訳ないのですが、以前使っていたBPのスーパーDOT4
では、十勝スピードウェイを１時間走って、その帰りにはべダルがふかふかになっていたの
ですが、SP-Rの場合は全然OKという感じです。

他のメーカでもレーシング用と謳われているものは似たようなスペックですから、試してみ
ると面白いかもしれません。でも価格はスーパーDOT4の倍しますからね〜。

十勝スピードウェイはストレートエンドで200km/h以上の高速サーキットなので、ブレーキ
には少々辛い環境です。ミニサーキットなんかでも、走行中にペダルタッチが変わって困る
という方はこういうフルードを使ってみてください。

(記事番号4123へのコメント)
レスどうもです。

しゅういちさんは No.4123「Re:（便乗質問）ＳＰ−Ｒって？」で書きました。
>SP-Rはドライ沸点323℃、ウェット沸点212℃です。
>ウェット沸点が高いので、劣化しにくいかと言われれば、その通りじゃないかと思
います。

ウェット沸点が２００℃を超えているのはいいですね。(^^)

>あまりはっきりとした比較でなくて申し訳ないのですが、以前使っていたBPのスー
パーDOT4
>では、十勝スピードウェイを１時間走って、その帰りにはべダルがふかふかになっ
ていたの
>ですが、SP-Rの場合は全然OKという感じです。

自分は、ＤＯＴ４の中でも比較的沸点の高いＴＲＵＳＴかＨＫＳの物を使っています
。
値段も安いですし。（笑）
主に筑波を走っていますが、２０分全開は無理です。(^^;

>他のメーカでもレーシング用と謳われているものは似たようなスペックですから、
試してみ
>ると面白いかもしれません。でも価格はスーパーDOT4の倍しますからね〜。

値段が倍でも交換サイクルも倍に伸びれば相殺されるんですけどね〜。（笑）
いまは、走行会前に全交換、走行後にエア抜きって感じです。

どうもありがとうございました。
余裕があれば(^^;、試してみようと思います。

(記事番号4129へのコメント)
サイクルが倍になるかも知れませんが、走行会の前に交換しちゃいますから(笑)
走行後のエア抜きをしなくて良くなるかもしれませんね。

この手のフルードを使うと、かなりブレーキに負担が掛かってもペダルタッチが変わらなく
なりますので、気が付くとダストカバーが破損してたりしますので注意してください。

筑波サーキット走ってみたいですねぇ。
ビデオでしか見たことがありませんが、最終コーナはしびれるんでしょうね。

(記事番号4153へのコメント)
しゅういちさんは No.4153「Re:（便乗質問）ＳＰ−Ｒって？」で書きました。
>サイクルが倍になるかも知れませんが、走行会の前に交換しちゃいますから(笑)
>走行後のエア抜きをしなくて良くなるかもしれませんね。
>この手のフルードを使うと、かなりブレーキに負担が掛かってもペダルタッチが変
わらなく
>なりますので、気が付くとダストカバーが破損してたりしますので注意してくださ
い。


題名どおりなんですが、自分は安いので、ホンダ純正ＤＯＴ４を愛用しています。
なにしろ５００ＣＣで１Ｋちょっとだったような・・・。
１Ｌ入りを一気に使い切るのは結構大変だし。
安いからバンバンエア抜きできるし。

このフルードを入れたハチロクで仙台ハイランド走ったんですが、
ウエット路面だったせいか、変化無しでした。
ドライでブレーキの負荷が高まるとまた違うんでしょうね・・・。
重量の違うＲ３２だとまた違うのかな・・・

そう、Ｒ３２のブレーキキャリパーって、エア咬みが頻繁だと思いませんか？
街乗りしか使ってない時も半年に一度エア抜きすると、
結構ペダルタッチが変わるような・・・
極端にヒートする部分がキャリパー内に在るとか・・・

ハチロクだと、結構長時間抜かなくてもあんまし変化無い・・・ような(^-^)
やっぱり重量差なのかな・・・

なんだかんだ言っても自分は遅いっすから皆さんとは次元が違うな(^O^)

(記事番号4169へのコメント)
>題名どおりなんですが、自分は安いので、ホンダ純正ＤＯＴ４を愛用しています。
>なにしろ５００ＣＣで１Ｋちょっとだったような・・・。
>１Ｌ入りを一気に使い切るのは結構大変だし。
>安いからバンバンエア抜きできるし。
聞いた話ですけど、単車メーカーの純正でだしているＤＯＴ４はかなり
モノがいいという話ですね。私も買い置きがなかったりすると近所の
バイク屋に買いに走ったりします。

いま使っているのは、もらった(^^;)ＡＰのブレーキフリュード。
我が家にはもらい物や安く買ったモノで４，５Ｌほど残ってます。
腐るのが先か、使い切るのが先か・・・

(記事番号4067へのコメント)

>スカイラインは車重があるので、１時間通しで乗ろうと思うならできるだけフェードしに
く
>くて減りが遅い物が良いんじゃないかと思いますが、どう言うサーキットなのか分からな
い
>ですし、どう言うものがお好みなのか分かりませんが・・・
>
>僕はプロジェクトμのN-5000を使っています。
>フェードしにくくペダルタッチに変化が少ないのと、減りが遅いのが気に入ってます。
>
>HC、HCチタン、HCチタンKaiとカーボン系を使ってきましたが、減りがどうしても早いので
>いまはN-5000にしています。初期制動の点ではカーボン系の方が良いですが。

私もN-5000使ってますが、３時間通しても大丈夫です。
CC-Mは１時間で無くなります。

N1-Racing Metal誰か試した人いませんかねぇ？

(記事番号4119へのコメント)
>N1-Racing Metal誰か試した人いませんかねぇ？

今年はこれかHC-N1 Racingにしようかと思ってます。

これらは温度が上がらない状態で使うとすぐ無くなってしまうそうですよ。
だからサーキットで交換してくれとμの人が言ってました。

(記事番号4124へのコメント)

>今年はこれかHC-N1 Racingにしようかと思ってます。
>
>これらは温度が上がらない状態で使うとすぐ無くなってしまうそうですよ。
>だからサーキットで交換してくれとμの人が言ってました。

これ去年の夏の３耐でシルビアに使ったんですよ。
１時間で無くなりました（^^;）　温度は上がってたとおもうけど・・・

(記事番号4062へのコメント)
>さらに質問なのですがブレーキパッドは何がおすすめでしょうか？
>（以前ブレーキパッドのことが載っていたと思い、過去ログを見ましたが
>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載っていなかった為）
ブレーキパッドに関しては各自好みがありますので、一概にどれが良いよとは
言えませんよ。文章では伝わりにくい部分がありますが、自分がどんな感じの
ブレーキが好みかＵＰされてはいかがでしょうか。

サーキットメインならメーカーが出しているパッドの適温温度が高めのものを
チョイスすると良いと思います。あとはタッチとか値段との関係ですね。

私は一度メタル使ってからやめられなくなってます。

(記事番号4080へのコメント)
>ブレーキパッドに関しては各自好みがありますので、一概にどれが良いよとは
>言えませんよ。文章では伝わりにくい部分がありますが、自分がどんな感じの
>ブレーキが好みかＵＰされてはいかがでしょうか。
>
>サーキットメインならメーカーが出しているパッドの適温温度が高めのものを
>チョイスすると良いと思います。あとはタッチとか値段との関係ですね。

そうですねえ、価格は５〜７万くらいで、減りが遅いもの、タッチについては
初期制動のいいものです。
あと値段も付け加えてくださるとありがたいです。
よろしくお願いします。

(記事番号4087へのコメント)
>そうですねえ、価格は５〜７万くらいで、減りが遅いもの、タッチについては
>初期制動のいいものです。
>あと値段も付け加えてくださるとありがたいです。
当然「前後で」ですよね(^^;)＞５〜７万
たいていのパッドが買えそうですよ。

私の今まで使ってたのはプロジェクトμのＭＳ、ＭＲといったメタルパッドです。
これはどうも生産中止になったようで、カタログ落ちしてました。
（質問のメールを出したんですが相手にされませんでした・・・）

同じ素材（？）なのか、メタルだとＮ１とかいうのがありますが値段がフロント
だけでも１万ぐらい違うので諦めました。

今狙っているのはＡＰのＺＸって奴か、メーカー忘れましたが(^^;)メタル
パッドです。メタルは朝効かないなんて言われていましたが、最近は素材が
いいのか朝一でも不満なく止まれます。初期のタッチは良すぎて友人に貸すと
必ずロックされます(^^;)

パッド自身のフェードは経験ないんですけど、フリュード側に問題がでて
しまうようです。
あと、ローターの攻撃性は最悪で、パッド３セットでローター２セットぐらいの
割合で交換してます。ま、パッド代金よりもローターの方が安いんで気にならない
ですけど。
あと、音は凄いです。クラクションならそうかな？ってブレーキ踏んで速度落とすと
音で気づいてくれて道を明けてくれるなんてケース（歩行者ですよ）は良くありました。

(記事番号4080へのコメント)
HRさんは No.4080「Re:ありがとうございました、そこでおすすめのブレーキパッドは？」
で書きました。

便乗質問ですみません。
私は今、イマージュのスーパースポーツを使ってます。
丁度減ってきたので交換しようと思うのですが、2つのパットで迷ってます。

1つはエンドレスCCM
もう1つは、SEIのタイプCS

私の知識が確かなら、CCMはカーボンメタリック系、CSはメタル系だったと
思います。

今のイマージュがカーボン系なので、またカーボン系にしようかそれとも変えようか
マジ悩んでます。
いいアドバイスあったら、お願いします。

ちなみに好みは初期制動よりも踏んでからのコントロール性重視で、サーキットで使用
(でも街乗りで危険の無い程度)ローター攻撃性の少ない物がいいです。
値段はとんでもなく高い物でなければ。
こんなわがままなパットありますかね〜?

どうか教えてください。

>ブレーキパッドに関しては各自好みがありますので、一概にどれが良いよとは
>言えませんよ。文章では伝わりにくい部分がありますが、自分がどんな感じの
>ブレーキが好みかＵＰされてはいかがでしょうか。
>
>サーキットメインならメーカーが出しているパッドの適温温度が高めのものを
>チョイスすると良いと思います。あとはタッチとか値段との関係ですね。
>
>私は一度メタル使ってからやめられなくなってます。
>

(記事番号4090へのコメント)
>今のイマージュがカーボン系なので、またカーボン系にしようかそれとも変えようか
>マジ悩んでます。
>いいアドバイスあったら、お願いします。
カーボンってどうなんでしょう？わたしゃあまりいい印象持ってないんですよ。
友人が着けたカーボン系パッドも制動イマイチだったし（恐らくカーボンコーティング
されるまでに時間が必要で、普段乗らない人には恐ろしく性能が悪く感じるのかも。
つれは土日のみ車使う人だったんでそう感じたのかも）

>ちなみに好みは初期制動よりも踏んでからのコントロール性重視で、サーキットで使用
>(でも街乗りで危険の無い程度)ローター攻撃性の少ない物がいいです。
ローターへの攻撃性が低い＝パッドは早く減るってことですよね。
最近考えたんですが、パッドよりローターの方が安くないですか？
（純正レベルだと２枚で１万以下じゃないですか？）

そう考えるとパッドよりもローターの方が減って欲しいって最近思います(^^;)

>値段はとんでもなく高い物でなければ。
>こんなわがままなパットありますかね〜?
踏んでからのコントロール重視系だったら各社がメインでだしている
ノンアス系かアスベスト系（こいつは最近少ないですけど）がねらい目ですね。
イマージュは以前使った感触からすれば初期制動よりもコントロールにねらいを
置いているパッドが多い気がします（けど、最近つかってないしなぁ）

(記事番号4100へのコメント)
HRさんは No.4100「Re:ありがとうございました、そこでおすすめのブレーキパッドは？」
で書きました。
>カーボンってどうなんでしょう？わたしゃあまりいい印象持ってないんですよ。
>友人が着けたカーボン系パッドも制動イマイチだったし（恐らくカーボンコーティング
>されるまでに時間が必要で、普段乗らない人には恐ろしく性能が悪く感じるのかも。
>つれは土日のみ車使う人だったんでそう感じたのかも）

私は結構好印象です。確かに街乗りではカーボン皮膜がつかない為、効きが悪く感じるかも
しれません。(怖いかも)でもサーキット等で最初にきちんと皮膜をつけてあげれば結構効き
ますし、イマージュに限って言えばパットもローターもそんなに減らないです。
だったらそのままでいいじゃないかって事になるんですが、もっと効くパット無いかな〜と
思い伺った次第です。

>ローターへの攻撃性が低い＝パッドは早く減るってことですよね。
>最近考えたんですが、パッドよりローターの方が安くないですか？
>（純正レベルだと２枚で１万以下じゃないですか？）
>
>そう考えるとパッドよりもローターの方が減って欲しいって最近思います(^^;)

そう言われてみればそうですね。確かに・・・

>踏んでからのコントロール重視系だったら各社がメインでだしている
>ノンアス系かアスベスト系（こいつは最近少ないですけど）がねらい目ですね。
>イマージュは以前使った感触からすれば初期制動よりもコントロールにねらいを
>置いているパッドが多い気がします（けど、最近つかってないしなぁ）

いろいろと、ありがとうございます。とても参考になりました。

p.s.どなたかSEIのパット使用経験のある方いらっしゃいませんか〜?
    是非、ご意見を伺いたいです。